怎么,魏晋朝代就开始
流行种太阳花睫毛,涂发际线粉了吗?
新剧《花间令》最近因为换脸剧情频频上热搜,两位女演员除了演技被观众拿来比了一波外,妆造也是很引人注意。
郑合惠子,妆色清淡头发凌乱,因为角色需要所以始终带着一道横穿全脸的可怖伤疤。
鞠婧祎为了配合“恶女”的身份,则是从发丝精致到了脚尖,底妆白皙色彩明艳。
漂亮是漂亮,只是这腮红拌饭似的玫瑰妆,是不是过于出戏了?
尤其是分明的太阳花睫毛和消失的发缝,让人一度怀疑,到底是女主穿越到古代没来得及变装,还是网红误入片场。
小红书@freanl
据悉,《花间令》在美术和妆造上参考的都是魏晋时期的古籍与壁画。
可若是翻阅下历史便知,魏晋是个极其动荡的时代,却也是艺术发展最活跃的时代,文人墨客纵情山水,放归自然。
所以这么精致的妆面,实在难有魏晋时期潇洒的松弛感。
网红妆造为什么不适合荧幕?
其实把古代真实的妆容稍作改良是可以理解的,因为有些史料记载的并不完全,再加上年代相隔过远,审美观上存在很大差异上,基于这些考虑来把妆面依照现代审美优化也没大错。
但是优化过度就是问题了。
放现代,鞠姐的妆一定是满分的。
白皙无瑕的底妆让脸看起来没有凹凸的沟壑,平整度非常高;
镜面唇釉把唇部修饰的相当饱满,粉红的妆色把美女的氛围感也拿捏住了。
一切都ok。但这可是古装剧啊!
就像出圈的那一身红衣造型,虽然乍一看很出众亮眼,但再看便是与其他人、物、景都格格不入的割裂感。
当然了,这并不是《花间令》这一个剧组的问题。
《神隐》
之所以被叫「网红妆」,首先是因为它流行度高,适配度也高,能在修饰之后呈现出显性的美。
只是,这重度修饰的网感也容易让人觉得,是妆美,而不是人美。
《祈今朝》
作为演员,是要有辨识度的,尤其是在如今这古装角色性格相当扁平化的大环境里,再不好好用脸,谁还能记得你?
和现代妆的“直给”不同,古典美讲究含蓄内敛,多是细节上的堆砌。古韵也往往不在繁复,而在疏朗、留白。
同以魏晋时期为背景参考,电影《赤壁》中林志玲的小乔扮相,就是个教科书级别的例子。
妆面清淡素雅,没有过多的修饰感;中分扎起的发髻与随身的布衣相称,更显温柔。完全符合魏晋文人们的审美体系——清、通、简、秀、润。
由此可见,有好的氛围,不需精细浓妆,也能够给予美人更多的加成。
妆容也是角色性格的呈现
剧中那些主角,头衔一个比一个响亮,不是权倾朝野的女帝就是四海八荒的仙女,明明应挥金如土,却好像穷得买不起钗环,还要妆容一键共享。
她们多半都是中分刘海配半披发,外加一个丸子头,这幅半永久的“套装”在横店大概一天能跑好几个组,都不用担心穿帮。
这些既不精也不贵的造型,常常让我发出疑惑,剧组妆发老师的钱,这么好挣吗??
《神隐》
要知道,妆容也是角色性格的呈现。合理的妆造,能给观众带来更强的代入感。
尤其在观众对情节感知度不强的情况下,如何能把形象刻画得令人印象深刻这事,就变得尤为重要了。
想当年,有不少剧都是因为梳化造型做的好,才奉为经典。
从现代的情景 里跳到古代,人物说话行事的方式和故事背景都有了很大的变化。
这时,服饰和妆造的作用,就是为了帮观众能更快的进入到特定的环境和角色里,不出戏。
一些剧之所以能成为经典,除了需要演员精湛的演技和良心的制作团队外,也绝对少不了服化道的表现力和引导力。
87版《红楼梦》之所以总被拿来作为参照物,是因为团队历经八年时间才完成了这37集的著作。
《中国文艺》
八年里,妆发团队在这中起到了关键性的作用。
因为一场戏的外景和内景可能会相隔几个月甚至一年,所以那时化妆师们不光要化好妆,还要认真记好笔记才能把妆容衔接上。
他们会对应好每个人物的外貌和性格特征,写出对角色各个阶段的理解,再一一设计出最适合的造型,要让观众一下就能直观分辨出她当下的状态和所处阶段。
所以你看,在观众对情节感知度不强的情况下,只有把造型做精准才是唯一解。
另一古装经典之作《大明宫词》,整部剧服化道的设计上切实贴合唐代史实,以“红”作为氛围色,充分展现女性之美。
妆容还借鉴了唐代流行的“花黄”妆,在额头、眼角、嘴角等处点上了黄色,再搭配上樱桃唇,灵动又典雅。
再比如《上错花轿嫁对郎》,为了符合杜冰雁城北首富千金+将军夫人的双重身份buff,头饰华贵是不必说的,发髻也要梳得蓬松高耸,以示威严;
鬓角处杨老师用了戏曲舞台的化妆方式,把两侧碎发捻起来然后固定成弯,贴在脸颊两侧,这是古装剧中美女的最高礼遇。
正经古装剧尚且如此,架空的玄幻剧就更该把重点放在合理的妆造上,而不是随便一个现代妆就敷衍了事。
我们并不是总想回头看,不接受创新,只是创新也要建立在合乎史实与符合“祖传”审美体系的基础上。
古装大制作们,审美要求再高一点好吗!
责编:十三
撰文:盘丝大仙
排版:Yuri、小奕
美编:月明、JiaNing
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